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Bricolage

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L’humidité est l’ennemi numéro 1 de la maison. Pour l’éviter, il faut ventiler. En l’absence d’une installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC), on peut assez facilement installer un extracteur d’air électrique dans les pièces “humides” ou dont l’air est pollué (cuisine, salle de bains, WC) afin d’assurer le renouvellement de l’air.

Installé en partie haute de la pièce, l’extracteur aspire l’air vicié et l’évacue à l’extérieur au travers d’une fenêtre, d’un mur ou de la toiture et il provoque une mise en dépression de la pièce ce qui entraîne l’entrée d’air neuf. Ceci implique une entrée d’air dans la pièce par une grille d’aération ou une entrée d’air sur une fenêtre, par exemple.

ventilation_A

Calcul du débit d’un extracteur

Le besoin de renouvellement d’air d’une pièce (exprimé en NR/h), dépend de sa fonction et de son volume. On calcule le débit d’un extracteur par la formule :
Débit (m3/h) = volume de la pièce (L x l x h) x coefficient de renouvellement (NR/h)

Coefficient NR/h par pièce :

  • WC ou salle d’eau : 8 à 12
  • Salle de bains : 6 à 9
  • Cuisine : 6 à 10
  • Buanderie : 10 à 15
  • Cave : 4 à 6
  • Garage : 4 à 8

Par exemple, une salle de bains de 3 x 2,6 x 2,5 m, soit 19,5 m3 a un NR/h de 6 à 9, ce qui nécessite un débit d’extraction compris entre 117 m3/h (19,5 x 6) et 175,5 m3/h (19,5 x 9).

Les types d’extracteurs d’air électriques Autogyre
selon leur mode de fonctionnement

L’extracteur d’air peut avoir différents modes de fonctionnement :
• S : Standard.
Mise en route et arrêt par un interrupteur.
• C : Interrupteur à cordelette.
• T : Temporisé.
Mise en route par un interrupteur et arrêt automatique réglable de 2 à 30 min.
• H : Hygrostat temporisé.
Mise en route automatique après détection d’un taux d’humidité trop élevé pour la pièce (seuil réglable de 50 à 90 %). Arrêt automatique réglable de 2 à 30 min.
• DP : Détecteur de présence temporisé.
Mise en route automatique après détection d’une présence par infrarouge. Arrêt automatique réglable de 2 à 30 min.
• DC : Détection crépusculaire.
Mise en route automatique après détection d’un changement brutal de luminosité dans la pièce (allumage ou extinction de la lumière).
• MC : Mode cyclique.
Fonctionnement intermittent avec un cycle de 5 secondes à 30 minutes.

Les extracteurs d’air électriques selon leur mode d’installation

L’air peut être évacué directement par l’extracteur ou par l’intermédiaire d’un conduit (une gaine en aluminium) plus ou moins long.
3 types d’extracteurs selon le mode d’évacuation de l’air.

1 Évacuation directe au travers d’un mur ou avec un conduit court de moins de 3 m de long. Type EML ou EMCL (pour fonctionnement en continu).

Domestique ventilation_CCF.tif

 

 

 

 

 

2 Évacuation avec un conduit long, de 3 à 15 m de longueur. Type Tube.

extracteur d'air extracteur d'air_F

3 Évacuation en réseau. Type ETCL. L’extracteur est placé entre deux gaines et peut extraire l’air de
plusieurs pièces.

extracteur d'air.tif

Dans chaque catégorie l’aérateur existe en 3 capacités d’extraction qui sont déterminées par la puissance du moteur et par le diamètre de la sortie d’air : 100, 125 ou 150 mm.

Silence !

Une qualité essentielle d’un extracteur est d’être silencieux, sans bruit d’hélice. Le seul bruit doit être celui du passage de l’air.

Installation dans une salle de bains d’un extracteur d’air

Cette installation est destinée à extraire l’air d’une salle de bains et d’une cabine WC qui jouxte la salle de bains. Elle est réalisée au-dessus du faux plafond de la cabine WC. Elle utilise un extracteur à monter ”en réseau”, un té en tôle galvanisée, trois morceaux de gaine aluminium, deux bouches d’extraction et un chapeau de toiture.

NOTICE_Page 04L’ opération la plus délicate de l’installation d’un extracteur est le perçage d’un trou d’évacuation au travers d’un mur ou d’un plafond. De 100, 125 ou 150 mm de diamètre, ce perçage nécessite une scie trépan et un perforateur suffisamment puissant (les deux peuvent être loués).
Prévoyez ensuite une ligne électrique raccordée au tableau de répartition et reliée à un interrupteur.

extracteur d'air_01 extracteur d'air_02

(À gauche) Extracteur extra-plat en ABS blanc. Modèle EMEP long life qui peut fonctionner en continu avec une garantie de 40 000 heures.

(À droite)La grille de rejet extérieur à clapet à volets sera emboîtée dans le trou du mur en façade.

Extracteur à sortie directe dans une salle de bains

extracteur d'air_21Les fils d’alimentation électrique ont été encastrés
pour sortir dans le trou de passage. Il suffit de les glisser
dans la perforation prévue dans l’extracteur. extracteur d'air_22Emboîtez l’extracteur dans son logement. extracteur d'air_23Raccordez les fils aux borniers du moteur. extracteur d'air_24Vissez le capot du moteur. extracteur d'air_25Posez la façade.

Extracteur d’air avec conduits et sortie en toiture

Cette installation est destinée à extraire l’air d’une salle de bains et d’une cabine WC qui jouxte la salle de bains. Elle est réalisée au-dessus du faux plafond de la cabine WC. Elle utilise un extracteur à monter ”en réseau”, un té en tôle galvanisée, trois morceaux de gaine aluminium, deux bouches d’extraction et un chapeau de toiture.

ventilation_03 ventilation_05

 

 

 

 

 

(À gauche) Bouche d’extraction hydroréglable.

(À droite) Gaine en aluminium flexible et extensible pour relier l’extracteur à la sortie.

 extracteur d'air_07Raccordez les gaines au té et à la collerette d’entrée
de l’extracteur. La liaison étanche est réalisée avec
du ruban d’aluminium adhésif. extracteur d'air_06Le moteur de l’extracteur a été ­séparé de ses collerettes
de raccordement pour faciliter la pose au plafond extracteur d'air_10Le moteur s’emboîte sur sa collerette. extracteur d'air_12Il est maintenu par un collier à serrage rapide. extracteur d'air_13Fixez le support du moteur avec les deux
collerettes qui ont été équipées des gaines
d’entrée et de sortie d’air. extracteur d'air_15Raccordez la ligne électrique aux bornes du moteur. extracteur d'air_17Fixez le moteur entre ses deux collerettes avec les colliers. extracteur d'air_18À gauche de l’extracteur, la gaine de sortie traverse
le plafond pour rejoindre le chapeau de toiture. À droite,
une gaine d’entrée va vers la bouche hydroréglable pour
l’extraction de l’air de la salle de bains. Devant, la gaine
verticale va vers la bouche d’extraction placée
dans le plafond de la cabine wc. extracteur d'air_19En toiture, le chapeau spécial est équipé d’une jupe souple
qui s’adapte à la couverture en tuiles pour assurer l’étanchéité.

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Lorsqu’on doit réaliser des travaux, il est nécessaire de disposer d’une alimentation électrique qui garantisse la sécurité. On réalise pour cela un petit tableau électrique de chantier avec plusieurs prises afin de pouvoir raccorder  les appareils électriques utilisés pendant les travaux : spot halogène pour l’éclairage, bétonnière, perceuse, etc.

Le tableau électrique de chantier est constitué d’un morceau de contreplaqué sur lequel on fixe un petit coffret et des prises étanches. Le tableau comporte un disjoncteur différentiel général et des modules de protection par circuit (porte-fusible à cartouche ou disjoncteur). Dans notre exemple, on utilise trois modules porte-fusible 16 A qui protègent une prise modulaire posée dans le coffret et deux prises étanches extérieures au coffret. Chaque prise est alimentée par un fil de phase (rouge) et un fil neutre (bleu) qui vient du disjoncteur du tableau. Elles sont aussi raccordées à la barrette de terre par un fil vert/jaune. Le tableau est alimenté par un câble souple à trois fils de 2,5 mm2 de section qui est raccordé au compteur de chantier.

02-tableau électrique de chantierFixez les socles de prises étanches. 03-tableau électrique de chantierVissez l’ossature du coffret. Elle comporte un rail
de fixation des appareils modulaires et
une barrette de connexion. 04-tableau électrique de chantierClipsez les différents modules nécessaires à l’installation. 05-tableau électrique de chantierPréparez les capots. Posez le capot et positionnez
les modules de façon à placer les obturateurs. 06-tableau électrique de chantierPosez les obturateurs. Enlevez le capot pour réaliser
le montage électrique. 07-tableau électrique de chantierChaque prise est alimentée par un morceau de câble
à trois fils de 2,5 mm2 de section. Raccordez le fil
vert/jaune sur la barrette de terre qui a été placée
en haut du tableau. 08-tableau électrique de chantierRaccordez la phase et le neutre sur les bornes
du coupe-circuit. 09-tableau électrique de chantierRaccordez les trois fils sur les bornes
des prises extérieures. 10-tableau électrique de chantierRaccordez la prise du tableau à son coupe-circuit. 11-tableau électrique de chantierUn voyant lumineux, à côté du disjoncteur,
permet de repérer le coffret de nuit. Il est alimenté
à partir du disjoncteur. 12-tableau électrique de chantierDu disjoncteur partent un fil rouge et un fil bleu
qui alimentent le premier porte-fusible. 13-tableau électrique de chantierDu premier porte-fusible partent les fils
d’alimentation des suivants. 14-tableau électrique de chantierRaccordez les fils du câble d’alimentation qui vient
du compteur aux bornes du disjoncteur
et à la barrette de terre. 15-tableau électrique de chantierFixez les fils par quelques cavaliers. 16-tableau électrique de chantierDécoupez le capot pour le passage des fils. 17-tableau électrique de chantierFermez le capot et accrochez le tableau électrique
de chantier au mur.

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Le bloc de chanvre est un matériau de construction isolant, léger et écologique destiné à la construction de murs ou de cloisons. Aussi faciles à monter que des carreaux de plâtre ou des blocs de béton cellulaire, les blocs de chanvre ont de très bonnes propriétés thermiques et phoniques, de plus ils sont totalement écologiques, composés de chanvre et de chaux.

 

Caractéristiques écologiques de Chanvribloc :
Éco-matériau aux performances écologiques élevées.
Matériau bio-sourcé 100 % à base d’éléments naturels : chènevotte et chaux hydraulique.
Fabrication par moulage à froid et séchage à l’air libre.
Faible consommation d’énergie à la production : 4 fois moins que la brique en terre cuite alvéolée et 3 fois moins que le béton cellulaire.
Faible poids d’où une économie d’énergie lors du transport.

Caractéristiques techniques des Chanvriblocs :
•Blocs de chanvre épaisseur 10 cm.
– Dimensions : 30 x 60 cm.
– Masse volumique : 350 kg/m3.
– Résistance thermique : 1,33 m2K/W.
– Conductivité thermique l : 0,075 W/mK.
– Indice d’affaiblissement acoustique : 50 dB.
– Utilisation : cloisons jusqu’à 4 m, isolation intérieure ou extérieure jusqu’à 6 m.
(Prix indicatif : 5,38 € pièce ou 27,50 € le m2)
•Blocs de chanvre épaisseur 15 cm.
– Dimensions : 30 x 60 cm.
– Masse volumique : 300 kg/m3.
– Résistance thermique : 2,1 m2K/W.
– Conductivité thermique l : 0,070 W/mK.
– Indice d’affaiblissement acoustique : 50 dB.
– Utilisation : cloisons jusqu’à 5 m, isolation intérieure ou extérieure jusqu’à 8 m.
(Prix indicatif : 8,37 € le bloc)
• Blocs de chanvre épaisseur 20 cm.
– Dimensions : 30 x 60 cm.
– Masse volumique : 300 kg/m3.
– Résistance thermique : 2,8 m2K/W.
– Conductivité thermique l : 0,070 W/mK.
– Indice d’affaiblissement acoustique : 54 dB.
– Utilisation : murs autoporteurs jusqu’à 6 m, isolation intérieure ou extérieure jusqu’à 9 m.
• Blocs de chanvre épaisseur 30 cm.
– Dimensions : 20 x 60 cm.
– Masse volumique : 300 kg/m3.
– Résistance thermique : 4,2 m2K/W.

Montage de la cloison en blocs de chanvre

Les blocs de chanvre peuvent être maçonnés au plâtre ou au mortier de chaux, mais ils sont conçus pour être assemblés à joint mince avec un mortier-colle (comme les blocs de béton cellulaire). Les liaisons avec les murs, les menuiseries et entre les cloisons sont réalisées avec des pattes métalliques (des suspentes de plafond en plaque de plâtre).

cloison en blocs de chanvre-04Tracez l’emplacement de la cloison au sol. cloison en blocs de chanvre-05Préparez le mortier d’assemblage en mélangeant
un sac de poudre avec 7,5 l d’eau propre.

Mortier-colle Chanvribloc
Spécialement conçu pour la pose à joints minces, le mortier-colle Chanvribloc est composé de liant hydraulique et de charges minérales.
• Préparation à la bétonnière : 5 min.
• Dosage : 1 sac de 28 kg pour 7,5 l d’eau.
• Temps d’utilisation du mélange : 3 h.
• Temps d’ajustabilité : 20 min.
• Consommation : 2,5 kg par m2 de cloison de 10 cm.

cloison en blocs de chanvre-01

 

cloison en blocs de chanvre-07Déposez un cordon de mortier-colle sur le sol. cloison en blocs de chanvre-08Déposez aussi de la colle sur le mur,
à l’aplomb du tracé au sol. cloison en blocs de chanvre-10La truelle crantée permet d’étaler une couche
régulière de mortier-colle. cloison en blocs de chanvre-11Posez le bloc sur la colle. cloison en blocs de chanvre-12Pliez une patte métallique à angle droit
pour faire une équerre. cloison en blocs de chanvre-15Vissez l’équerre au mur après avoir chevillé. cloison en blocs de chanvre-16Contrôlez et corrigez au besoin la verticalité du bloc. cloison en blocs de chanvre-18Clouez la patte sur le bloc avec des pointes
3 x 70 galvanisées.

cloison en blocs de chanvre-19Encollez le tracé au sol et le côté du bloc en place. cloison en blocs de chanvre-20Posez le bloc suivant contre les lignes
de mortier-colle. cloison en blocs de chanvre-22Contrôlez l’alignement des blocs. cloison en blocs de chanvre-23De l’alignement des blocs de la première rangée
dépend celui de toute la cloison. cloison en blocs de chanvre-26Dans notre exemple, des murets sont montés
perpendiculairement à la cloison. Veillez à leur alignement
et leur verticalité.

Pose des rangées suivantes

cloison en blocs de chanvre-27Encollez le chant des blocs à la truelle crantée. cloison en blocs de chanvre-29Commencez la seconde rangée par un demi-bloc
afin de croiser les joints des rangées et éviter
les ”coups de sabre” (joints alignés sur plusieurs rangées
qui sont des points de faiblesse de la construction). cloison en blocs de chanvre-30Posez une équerre de liaison avec le mur. cloison en blocs de chanvre-33Maçonnez les blocs les uns contre les autres. cloison en blocs de chanvre-34Croisez les blocs du muret avec la cloison. cloison en blocs de chanvre-35En bout de rangée, mesurez la coupe à réaliser. cloison en blocs de chanvre-39Encollez la coupe et placez-la.

cloison en blocs de chanvre-42Poursuivez le montage rangée par rangée en contrôlant
régulièrement la verticalité et l’alignement.

cloison en blocs de chanvre-36Pour réaliser les coupes droites
vous pouvez utiliser la boîte à
découpe proposée par Chanvribloc. cloison en blocs de chanvre-37


Pose d’une porte dans la cloison
en blocs de chanvre

cloison en blocs de chanvre-48La pose d’une porte est exécutée comme avec
n’importe quel autre matériau de cloison.
Calez la porte bien verticale. cloison en blocs de chanvre-49Bâtissez autour de la porte. Dans notre exemple,
le sol de la pièce cloisonnée est surélevé de 15 cm,
d’où la découpe du premier bloc. cloison en blocs de chanvre-53Posez les blocs côte à côte en contrôlant
leur alignement à la règle. cloison en blocs de chanvre-57Fixez le bloc au dormant de la porte par une équerre. cloison en blocs de chanvre-59Comme pour les autres éléments de cloison,
croisez les joints.


cloison en blocs de chanvre-61Montez trois rangées et attendez une douzaine
d’heures la prise de la colle, avant de poursuivre
la construction. cloison en blocs de chanvre-62Renforcez les angles et les jonctions
entre deux cloisons avec une patte clouée. cloison en blocs de chanvre-66La légèreté des blocs Chanvribloc rend la construction
facile et moins fatigante qu’avec les matériaux
traditionnels. cloison en blocs de chanvre-68Le découpage facile des blocs permet de suivre
la pente du toit.

Encastrements

L’encastrement des gaines et appareillages électriques
est facilement réalisé avec les outils traditionnels ou avec
les outils électroportatifs.

cloison en blocs de chanvre-80La rainureuse entaille avec précision le bloc.

cloison en blocs de chanvre-82Le matériau est très facilement creusé au burin…
cloison en blocs de chanvre-83… ou à la scie trépan.

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Pour fermer l’entrée d’une grange ou d’un bâtiment annexe, vous pouvez fabriquer vous-même une porte en bois à partir de lames à volet en sapin, sans avoir de connaissances particulières en menuiserie et avec votre outillage de base.

porte en bois_58La porte ferme une ouverture avec un linteau courbe.
Elle est fabriquée avec deux couches croisées
de lames à volet de 21 mm d’épaisseur afin d’obtenir
une porte de 42 mm d’épaisseur.
Les lames sont vendues découpées à la mesure
chez les marchands de bois.

Mesures et tracé de l’arrondi

Les mesures de la baie seront diminuées de 10 à 15 mm
pour assurer un jour régulier afin de permettre l’ouverture
et la fermeture de la porte.

porte en bois_02Mesurez la largeur de la baie à fermer en haut,
au milieu et en bas. porte en bois_03Mesurez la hauteur des deux côtés.
porte en bois_01Tracez la forme de l’arrondi du linteau
sur un carton qui servira de gabarit de découpe.
porte en bois_04Repérez et relevez les emplacements des pentures.

Fabrication de la porte en bois

Chaque lame à volet est entaillée d’une rainure
d’un côté et d’une languette de l’autre, comme des lames de parquet,
afin de les emboîter. Une face de la porte est constituée
de lames verticales, la seconde face est constituée de lames horizontales.

porte en bois_05Les lames sont collées entre elles avec
une colle à bois souple (Ni clou Ni vis). porte en bois_06Avec un maillet, emboîtez les lames
entre elles après encollage.
porte en bois_07Veillez à l’alignement des lames au bout.
porte en bois_09Positionnez la première lame
horizontale au bout, parfaitement d’équerre.
porte en bois_10 Vissez les lames verticales sur la lame
horizontale avec des vis VBA de 35 mm porte en bois_11Poursuivez l’assemblage des lames verticales.
porte en bois_12Vissez temporairement une seconde lame
horizontale à l’autre bout de la porte pour assurer
le maintien du panneau. porte en bois_13Une fois assemblées, les lames verticales constituent
un panneau qui sera l’une des faces de la porte.
porte en bois_15Assemblez ensuite les lames horizontales
en les collant sur le panneau.
porte en bois_16Emboîtez les lames en les alignant
à l’un des bords du panneau.
porte en bois_17Serrez les lames au maillet. porte en bois_19Vissez, au fur et à mesure sur le panneau
de lames verticales.

Découpeporte en bois_20Découpez le carton gabarit pour l’arrondi
du haut de la porte.
porte en bois_22
Tracez l’arrondi sur la porte.
porte en bois_23
Découpez à la scie sauteuse.
porte en bois_24
Abattez les arêtes à la ponceuse afin de créer
un léger chanfrein.

Pose des pentures et des verrous

La porte est équipée de pentures traditionnelles
avec des gonds scellés directement dans la pierre des montants de la baie.
Ces pentures sont fixées sur la porte par des boulons à tête ronde et collet carré.
Elle est pourvue de deux verrous à clef dont la gâche a été creusée dans la pierre.

porte en bois_25Tracez les emplacements des pentures
en fonction de votre relevé.
porte en bois_26Positionnez les pentures avec une équerre pour
qu’elles soient perpendiculaires au chant de la porte. porte en bois_27Un débord de 5 cm est prévu pour la fixation
des gonds dans la pierre du cadre de la baie. porte en bois_28 Percez les trous de fixation au travers des trous
des pentures avec une mèche à bois au diamètre des boulons.
porte en bois_29Ce type de boulons est indémontable de l’extérieur.
porte en bois_31Tracez les perçages de pose du verrou
avec le gabarit de pose.
porte en bois_33Percez le trou de passage du canon du verrou.
porte en bois_35Le verrou utilisé (Zenith de Thirard) est pourvu
d’un système anti-arrachement à placer au-dessus
du trou de canon.
porte en bois_36Pour cela une goupille en acier est posée sur le canon. porte en bois_37Vissez le verrou en place.
porte en bois_39Notre porte étant peinte, on cache les têtes de vis
avec du mastic à bois qui sera poncé une fois sec.

Pose de la porte en bois

Les gonds sont scellés dans la pierre avec du scellement chimique
qui assure une fixation très résistante sans nécessiter
un gros trou de scellement.

porte en bois_40Calez la porte dans la baie avec des cales triangulaires
en bas et sur les côtés afin de répartir le jour en périphérie.
porte en bois_41Placez le gond dans la penture pour tracer
son emplacement sur la pierre. porte en bois_43Percez la pierre avec une mèche au carbure
d’un diamètre supérieur d’1 à 2 millimètres à celui
de la queue du gond. Attention à percer bien droit.
porte en bois_44Dépoussiérez les trous avec une pompe. porte en bois_45Attachez les gonds perpendiculairement
sur les pentures avec de l’adhésif.
porte en bois_48 Remplissez les trous avec le mastic de scellement.
porte en bois_49Placez aussitôt les gonds dans les trous
et enfoncez-les au maillet. porte en bois_51Après repérage précis, la porte étant fermée,
creusez la gâche du verrou dans la pierre
avec une mèche au carbure.
porte en bois_52Clouez le cache du canon. Pour tenir facilement
les petits clous, plantez-les dans un morceau de papier. porte en bois_56Le verrou une fois fermé, son pêne pénètre
dans la pierre.

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La clôture est destinée à délimiter un espace, elle a aussi un rôle de protection contre l’intrusion de personnes ou d’animaux, ce qui implique des qualités de robustesse. Elle se doit aussi d’être esthétique comme cette clôture métallique en panneaux.

La clôture en panneaux de fils soudés est particulièrement résistante et elle a un aspect “tendu” assez décoratif.
La clôture Axor est constituée de panneaux rigides à mailles rectangulaires qui se fixent entre les poteaux par le système Easyfix d’accrochage dans des encoches. Ces panneaux sont pourvus de deux “plis” qui accroissent la rigidité.
Les poteaux Axor permettent de poser la clôture selon une ligne droite ou une ligne courbe et de faire des angles.

Préparation

clôture métallique en panneaux-01 Dans notre exemple, la clôture doit être droite ce qui nécessite
de tendre un cordeau pour assurer un bon alignement. clôture métallique en panneaux-03Mesurez l’espacement entre poteaux : 2,015 m entre les axes
et repérez. Ici, je dépose un petit tas de plâtre. clôture métallique en panneaux-05Creusez ensuite les trous de scellement des poteaux
à la bêche, avec une tarière manuelle… clôture métallique en panneaux-06… ou mieux, avec une tarière à moteur (tarière électrique Far Tools). clôture métallique en panneaux-08Percez deux ou trois trous côte à côte pour obtenir
un trou d’environ 30 cm de côté. clôture métallique en panneaux-10Le trou de scellement doit avoir une profondeur
de 40 à 50 cm.

Caractéristiques de la clôture Axor (Dirickx)
• Matériau : acier galvanisé plastifié Haute Adhérence Polyester avec une garantie de 10 ans.
• Finition : 7 coloris standard, 10 coloris courants,
200 coloris de la gamme RAL sur commande.

Poteaux Axor
• Section : largeur 48 mm, profondeur 68 mm.
• Longueur : 0,60 m à 2 m (par 20 cm).
• Pose par scellement long en terre (40 à 50 cm) ou par scellement court sur muret (20 à 40 cm).
• Encoches de fixation tous les 10 cm permettant la pose avec redans.

Panneaux Axor Sûreté
• Fil : 4,5 mm.
• Maille : 100 x 55 mm.
•@ Largeur : 1,985 m.
• Hauteur : 0,60, 0,80, 1, 1,20, 1,40, 1,70 et 1,90 m.
Les panneaux Axor existent aussi en version Classic avec une maille de 200 x 55 mm et en version Promo avec un fil de 4 mm et une maille de
200 x 55 mm.

Pose du premier panneau de la clôture

La méthode de pose consiste à sceller un premier poteau et à réaliser la pose à sec, en avançant à partir de ce premier poteau. Je trouve plus facile de préparer le premier tronçon de clôture (un panneau entre deux poteaux) afin de déterminer facilement la hauteur de scellement en fonction du profil du terrain.

clôture métallique en panneaux-12Travaillez à deux pour manipuler facilement le panneau. clôture métallique en panneaux-13Les fils horizontaux de bordure du panneau se glissent
dans les encoches du poteau. clôture métallique en panneaux-14En tournant légèrement le poteau sur lui-même,
faites passer les fils dans la gorge du poteau. clôture métallique en panneaux-15Tirez sur le panneau pour emboîter les fils
dans la gorge. clôture métallique en panneaux-17Posez des bloqueurs en plastique entre le poteau et le fil vertical du panneau.
Ils assurent l’assemblage entre panneau et poteau pendant le scellement.
clôture métallique en panneaux-18Accrochez le panneau au deuxième poteau.
Dans notre exemple, le panneau est accroché avec un décalage
d’une encoche pour que le panneau suivant soit plus haut de 10 cm,
en fonction de la pente du terrain. clôture métallique en panneaux-20Tendez un cordeau entre les deux extrémités de la zone à clôturer,
pour définir la position du tronçon de clôture. clôture métallique en panneaux-21Positionnez le tronçon pour que le panneau soit horizontal.
Au besoin, calez les poteaux. Procédez au scellement. clôture métallique en panneaux-27Contrôlez et modifiez au besoin la verticalité des poteaux
avant la prise du béton.

Dénivelé du terrain

clôture métallique en panneaux-39Si le terrain est plat, les poteaux sont scellés à la même hauteur
et les panneaux alignés en hauteur. Si le terrain est irrégulier
(cas le plus fréquent), les poteaux sont scellés avec un décalage
d’une à deux encoches pour créer des redans afin que les panneaux suivent le dénivelé du terrain.

 Scellement

clôture métallique en panneaux-40Pour plus de facilité, scellez les poteaux
avec du béton rapide spécialement destiné
au scellement de poteaux ou aux petites fondations.
Turbo Béton (Knauf) est un béton sec, prêt à l’emploi,
à utiliser sans gâchage et qui sèche en 20 minutes. clôture métallique en panneaux-221.  Mouillez le trou de scellement. clôture métallique en panneaux-232.  Versez une couche d’une vingtaine
de centimètres de Turbo Béton. clôture métallique en panneaux-243.  Mouillez avec 1,5 à 2 l d’eau.clôture métallique en panneaux-254.  Versez à nouveau 20 cm de béton
et mouillez avec 1,5 à 2 l d’eau. clôture métallique en panneaux-265.  Le béton s’imbibe d’eau et il fait sa prise
en un peu plus d’un quart d’heure.

Pose des panneaux suivants

clôture métallique en panneaux-28Lorsque le béton a pris, accrochez le panneau suivant dans
les encoches du poteau en le présentant avec un angle. clôture métallique en panneaux-29Tournez le panneau pour l’emboîter dans la gorge du poteau. clôture métallique en panneaux-30Posez des bloqueurs pour assurer la liaison entre panneau et poteau. clôture métallique en panneaux-31Contrôlez l’horizontalité. Si le premier tronçon a été posé correctement,
l’horizontalité des panneaux suivants est garantie. clôture métallique en panneaux-32Positionnez chaque poteau verticalement avant de le sceller et
calez-le avec deux planchettes de bois pendant la prise du béton rapide. clôture métallique en panneaux-33Le calage permet de poser plusieurs tronçons
de clôture à la suite sans attendre le séchage
de chaque scellement.

En fin de clôture…

clôture métallique en panneaux-351.  En fin de clôture, il est généralement nécessaire
de couper un panneau en largeur. clôture métallique en panneaux-362.  Coupez les fils à la cisaille, en reproduisant la forme
de découpe du bord du panneau, afin de permettre
sa fixation dans le poteau.

clôture métallique en panneaux-45Après séchage, enlevez les bloqueurs. clôture métallique en panneaux-53La clôture peut être posée avec des angles d’ouverture variés.

 

Fixation à un mur…

clôture métallique en panneaux-521.  Le panneau peut aussi être fixé sur un mur… clôture métallique en panneaux-512.  … en utilisant la patte de fixation murale.

Montage du portillon de la clôture

Le portillon est accompagné de deux poteaux de pose équipés
pour recevoir, d’un côté, les pivots, et de l’autre, la gâche.

clôture métallique en panneaux-54Les deux poteaux sont scellés en fonction des positions
des panneaux de clôture pour une fixation avec
des pattes de fixation murale. Leur espacement correspond
à la largeur du portillon plus 4 à 5 cm de jeu
pour le montage de la gâche et le jeu de rotation. clôture métallique en panneaux-62Le panneau Axor est fixé sur le poteau de portillon avec une patte
de fixation murale vissée avec une vis autoforeuse. clôture métallique en panneaux-55Vissez les platines de pivot en haut et en bas du poteau,
dans les inserts filetés prévus. clôture métallique en panneaux-56Le portillon pivote sur deux pivots avec ouverture
dans un sens ou un autre, au choix. clôture métallique en panneaux-57Enfilez les pivots en haut et en bas. clôture métallique en panneaux-58Vissez les boulons de fixation des pivots sans les serrer.
L’œil des supports de pivots permet le réglage du portillon entre les poteaux. clôture métallique en panneaux-59Vissez la gâche sur l’autre poteau. clôture métallique en panneaux-60Réglez l’espacement entre le poteau et le portillon pour
que le pêne de la serrure pénètre facilement dans la gâche. clôture métallique en panneaux-61Serrez les vis des pivots. clôture métallique en panneaux-63Montez les poignées et le barillet de serrure sur le portail. clôture métallique en panneaux-64Le portillon à serrure permet le passage au travers de la clôture
tout en assurant une véritable fermeture.

Pose des lattes d’occultation
sur la clôture métallique en panneaux

clôture métallique en panneaux-65La clôture Axor peut être transformée en brise-vue
en insérant des lattes d’occultation souples fixées par des cavaliers. clôture métallique en panneaux-46Pliez la lame plastique autour du fil du bas du panneau sur environ
2,5 cm et bloquez-la en clipsant un cavalier. clôture métallique en panneaux-47Tressez la lame entre les fils, sans passer
dans les plis du panneau. clôture métallique en panneaux-48Tendez la lame en la repliant sur le fil du haut. clôture métallique en panneaux-49Fixez la lame en posant un cavalier. clôture métallique en panneaux-50Les lattes d’occultation peuvent être posées (et déposées) à volonté
sur les panneaux afin de ménager votre intimité.

 

 

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Cette petite terrasse attenante à la maison est idéale pour installer le coin barbecue-rangement. On pourra même y créer des rangements pour des accessoires d’extérieur.

Cette réalisation qui demande quelques jours se découpe en plusieurs “chantiers” :

  • La construction de la structure en béton cellulaire.
  • La fabrication des toits en tôle.
  • L’équipement du coin-barbecue : fabrication de la tablette-support du barbecue, pose des toits en tôle, habillage des tablettes, pose du barbecue, réalisation des portes.
Construction en béton cellulaire
de ce coin barbecue-rangement

Notre ensemble barbecue-rangement est construit en béton cellulaire appelé aussi Thermopierre et surtout connu sous le nom de Siporex. Pour notre réalisation, ce matériau présente des qualités spécifiques :
• légèreté ;
• facilité de découpe ;
• facilité de pose à la colle ;
• résistance au feu ;
• aspect de surface lisse.

La structure de l’ensemble est réalisée en carreaux de 50 x 62,5 cm en deux épaisseurs 7 et 10 cm.
Les murets périphériques de la terrasse sont construits en blocs de 25 x 62,5 cm en 20 cm d’épaisseur.

Barbecue_38

Thermopierre Ytong-Siporex

Le Thermopierre est constitué de matières premières minérales 100 % naturelles : sable, chaux, ciment et eau. Il est à la fois solide, massif et résistant, mais on le choisit surtout parce que c’est un isolant thermique et acoustique et qu’il est ininflammable et léger. Il est également neutre sur le plan environnemental, recyclable, avec de très faibles émissions radioactives (trois fois moins que le béton).

Barbecue_04Gâchez le mortier-colle spécial pour béton cellulaire
avec un malaxeur et une perceuse. Barbecue_05Présentez le carreau en place et une fois mis
de niveau,tracez l’éventuelle découpe. Barbecue_16Le béton cellulaire se coupe facilement avec une scie égoïne
spéciale à grosses dents au carbure de tungstène. Barbecue_07 Encollez les chants du carreau (chant inférieur et chant arrière). Barbecue_08Posez le carreau en place en écrasant la colle. Barbecue_17 Tracez les emplacements des carreaux constituant les montants. Barbecue_12 Encollez le chant supérieur du carreau avec un peigne à colle. Barbecue_11Vous pouvez aussi utiliser un peigne spécial en forme de pelle
dont la largeur est égale à l’épaisseur du carreau. Barbecue_13 Posez sur la colle le carreau formant tablette. Barbecue_14Contrôler la verticalité des montants. Barbecue_18 La structure de base du barbecue est constituée de montants
et de tablettes. Chaque tablette repose sur deux montants.
En bout, elle couvre le montant, au milieu, elle prend appui
sur une demi-épaisseur de montant. Barbecue_27La forme parfaite des carreaux et l’encollage au peigne facilitent la pose. Barbecue_28Les tablettes assurent la tenue des montants.

Barbecue_29 Réalisez les joints à la colle au fur et à mesure. Barbecue_31 Vérifiez la verticalité de chaque montant, dans un sens… Barbecue_32 … et dans l’autre. Barbecue_39Les derniers montants sont sciés en biais, à 45° pour recevoir les toits.

Découpes en biaisBarbecue_35Tracez la découpe sur le chant et les faces du carreau. Barbecue_36Sciez en suivant les tracés.

Construction des murets

Barbecue_19Les murets périphériques de la terrasse sont construits
en blocs de 25 x 62,5 x 20 cm. Déposez sur le sol, une couche
mince de colle, puis de gros plots. Barbecue_20Posez les blocs sur la colle en appuyant. Au besoin, tapotez
avec un maillet en caoutchouc pour régler les blocs de niveau. Barbecue_21 Pour les blocs de le seconde rangée, étalez la colle au peigne. Barbecue_22Croisez les joints et les angles. Barbecue_24Déposez de la colle sur les chants avec
le peigne-pelle de 20 cm de largeur. Barbecue_26 Sciez les blocs à la scie au carbure. Barbecue_25Réalisez les joints avec la colle au fur et à mesure du montage. Barbecue_33 Contrôlez la verticalité de votre ouvrage.

Finitions

Barbecue_40Appliquez la sous-couche Sénichaux pour faciliter l’accroche de l’enduit. Barbecue_41 Appliquez une couche régulière d’enduit à la chaux
(Enduit grain fin Chaux de Sénidéco).

Fabriquer des toits en tôle

Les toits de notre coin barbecue sont réalisés en tôle d’acier achetée dans un négoce en métaux.
Leur réalisation n’est pas très compliquée, mais elle nécessite quelques outils et quelques techniques.

Les deux toits sont formés avec une tôle pliée à 90° pour créer les pentes. La partie qui sera adossée au mur est rabattue à 90° sur 5 cm pour créer des ailettes de fixation.
Le toit de l’armoire de rangement est un simple rectangle. Le toit du barbecue est en pointe avec une ouverture pour le passage de la fumée.

Matériel utilisé

• Plaques de tôle épaisseur 10/10e, 100 x 200 cm.
• Rivets “pop”

.

Découpes

Les découpes peuvent être réalisées à la meuleuse avec un disque à tronçonner ou à
la scie sauteuse avec une lame à métaux. Nous utilisons ici, les deux techniques.Tole_01  Tracez les découpes à la craie.Tole_02Installez la tôle à découper sur un support stable, prise en sandwich
entre deux planches épaisses, en laissant déborder la partie à couper. Tole_04 Découpez la tôle à la meuleuse avec un disque à tronçonner les métaux. Tole_07 Ébarbez la coupe avec un disque à ébarber : sur le chant… Tole_09 … et sur les plats. Tole_24Pour le toit en forme du barbecue, tracez les découpes. Tole_25 Découpez à la scie sauteuse. Tole_27Sciez aussi le milieu du rabat.

Pliage

Tole_11 Tracez la ligne de pliage du rabat (5 cm). Tole_14Fixez la tôle avec des serre-joints entre une poutre
et une planche épaisse en laissant déborder la partie à plier. Tole_15Pliez petit à petit la tôle en la martelant avec un gros maillet de menuisier. Tole_16Finissez le pliage avec un gros marteau rivoir. Tole_17Tracez la pliure centrale du toit. Tole_19Découpez le milieu du rabat. Tole_20 Pliez la tôle après l’avoir fixée entre la poutre et
la planche. Commencez le pliage à la main. Tole_21Finissez au marteau. Tole_22 Percez la superposition des deux rabats. Tole_23Fixez avec un rivet “pop”. Tole_28 Procédez de même pour le toit en forme du barbecue.
Pliez les rabats. Tole_29  Puis, pliez le toit.Tole_30Tracez la découpe de la cheminée : un simple rectangle
à partir du pli du faîtage. Découpez au Multimaster… Tole_32  … ou à la scie sauteuse. Tole_33 Dépliez la cheminée à la main. Tole_35 Aplanissez au marteau sur un support plat. Tole_38Comme pour le premier toit, assemblez l’angle des rabats avec un rivet. Tole_39Percez des trous dans les rabats pour la fixation
des toits sur le mur d’appui.

Voir la pose plus bas dans l’article

Équiper le coin barbecue-rangement

Le coin barbecue-rangement comporte une série de cases utilisables en décoration et en rangement. Il intègre aussi une armoire fermée pour la remise des matelas et coussins des sièges de jardin, ainsi qu’un “appentis” sous la terrasse haute pour les parasols, la motopompe et des accessoires de jardin.

Barbecue_113

Support du barbecue

Le barbecue est posé sur un support constitué d’un carreau de Thermopierre de 7 cm d’épaisseur recouvert de briques réfractaires. Compte tenu du poids élevé du barbecue en fonte qui a été choisi, la tablette repose sur des profils en té en acier (posés plat vers le bas), encastrés dans les montants en Thermopierre.

Matériel utilisé

• Profils d’acier en té.
• Briques réfractaires de 5,5 cm d’épaisseur.
• Ciment réfractaire.
• Carrelage en grès
(Terre d’Auvergne)
• Colle à carrelage Weber.fix plus (Weber et Broutin).
• Lames à terrasse en pin
autoclavé (Forest Style).
• Mastic silicone Maçonnerie (Rubson).
• Lames à volet (Forest Style)

Coin barbecue-rangement_43 Après traçage, entaillez le Thermopierre pour insérer les tés.
Le Multimaster permet une découpe très Coin barbecue-rangement_45 D’un côté, approfondissez les entailles au perforateur
pour permettre l’insertion des profils Coin barbecue-rangement_47Insérez les profils en té d’un côté puis de l’autre. Coin barbecue-rangement_48 Posez la tablette et tracez l’emplacement de la partie verticale du té. Coin barbecue-rangement_49 Tracez sur la tablette la hauteur du té. Coin barbecue-rangement_50Réalisez une entaille avec la scie à carbure tenue parfaitement à plat. Coin barbecue-rangement_51Au besoin, élargissez un peu l’entaille à la râpe ou avec le Multimaster. Coin barbecue-rangement_53Emboîtez la tablette sur les profils en té.

Pose des briques réfractaires

Coin barbecue-rangement_55Mouillez abondamment la tablette et étalez du mortier réfractaire. Coin barbecue-rangement_56Mouillez les briques réfractaires. Coin barbecue-rangement_57Posez les briques sur le lit de mortier. Coin barbecue-rangement_58 Veillez à réaliser des joints réguliers. Coin barbecue-rangement_59 Garnissez les joints avec le mortier réfractaire. Lissez et lavez
avec une éponge humide.

Toits en tôle du barbecue

L’espace barbecue et l’armoire de rangement sont couverts de toits en tôle à deux pans.

Coin barbecue-rangement_60Réalisez une rainure sur chaque montant porteur de toit,
le long du mur d’appui, avec la scie au carbure.
Ces rainures permettront le passage des rabats arrière du toit. Coin barbecue-rangement_61Tracez l’axe entre les montants porteurs du toit.

Coin barbecue-rangement_62 Posez le toit en glissant les rabats derrière les montants et
en veillant à ce que la pointe du toit soit en correspondance
avec l’axe tracé sur le mur. Barbecue_63 Pour fixer les rabats du toit dans le mur d’appui, percez au perforateur
au travers des trous prévus et posez des chevilles adaptées au mur.Coin barbecue-rangement_64Vissez dans les chevilles. Coin barbecue-rangement_117La tôle est laissée naturelle, mais protégée par
un vernis antirouille (Julien).

Habillage des tablettes
En carrelage

Les tablettes de part et d’autre du barbecue sont recouvertes de carrelage.
Nous avons choisi de grands carreaux de grès afin de réduire les joints
et, par conséquent, leur salissure. Coin barbecue-rangement_65Posez les carreaux “à blanc”, sans colle, pour tracer
les découpes nécessaires. Coin barbecue-rangement_66 Coupez le carreau à la machine à couper le carrelage. Coin barbecue-rangement_69Utilisez une colle adaptée à l’extérieur,
résistante à l’humidité. Coin barbecue-rangement_70Étalez la colle à la spatule dentée. Coin barbecue-rangement_71Collez les carreaux préparés et réalisez les joints avec la colle de pose. Coin barbecue-rangement_75 Avant séchage complet, lissez les joints et nettoyez le carrelage
avec une éponge humide.

En lames de bois

Coin barbecue-rangement_74Les autres tablettes sont habillées avec des lames à terrasse.
Découpez les lames un peu plus longues que nécessaire. Coin barbecue-rangement_72Positionnez les lames dans la niche. Coin barbecue-rangement_73 Tracez l’arasement à fleur des montants et
sciez chaque lame à la bonne longueur. Coin barbecue-rangement_76 Encollez le dos des lames au mastic Maçonnerie. Coin barbecue-rangement_77Collez les lames sur les tablettes.

Pose du barbecue

Le barbecue choisi est un modèle à poser.
Il est à la fois de grand format et très robuste avec un foyer en fonte.

Barbecue Alexandrie (Invicta)

• Cuve en fonte aérée de très grande taille (largeur 68,5 cm, profondeur 44,5 cm,
hauteur 36,5 cm.)
• Tiroir à cendre.
• Trois hauteurs de grille de cuisson.
• Grille en fonte support de charbon de bois.
• Utilisation en rôtissoire avec foyer vertical.
• Gril avec deux poignées.
• Broche avec quatre crochets.
• Moteur à piles.
• Poids 45 kg.
• Norme NF.

Coin barbecue-rangement_78 Assemblez les trois éléments du barbecue avec les vis fournies. Coin barbecue-rangement_79Une traverse avant maintient les deux côtés du barbecue. Coin barbecue-rangement_80Posez les deux grilles en fonte du foyer. Coin barbecue-rangement_81Glissez le tiroir à cendre dans son logement. Coin barbecue-rangement_118bisLe barbecue est utilisable en gril… Barbecue_112… ou en rôtissoire avec foyer vertical. Il suffit pour cela de relever la grille
et de la caler derrière une cornière prévue à cet effet.

Réalisation des portes

Les portes de l’armoire et du rangement sous terrasse sont réalisées avec des lames à volet à rainure et languette, assemblées et vissées sur des traverses constituées de lames à terrasse.
La porte de l’armoire est constituée de deux vantaux montés sur des paumelles.
La porte du rangement sous terrasse est coulissante.

Coin barbecue-rangement_83 Créez un cadre de montage avec trois poteaux ou
trois chevrons assemblés d’équerre. Coin barbecue-rangement_84 Positionnez une traverse à 10 cm du cadre.
Ce sera la traverse basse de la porte.Coin barbecue-rangement_85Positionnez la traverse haute parallèlement.Coin barbecue-rangement_86 Vissez la première lame sur les traverses en veillant à l’équerrage. Coin barbecue-rangement_89Emboîtez et vissez les lames pour constituer un panneau. Coin barbecue-rangement_90Positionnez verticalement deux montants contre
les parois de l’armoire. Ils sont réalisés avec
une lame à terrasse sciée en deux. Coin barbecue-rangement_92Percez les montants avec un foret ø 6 mm.
Traversez le montant pour marquer le Siporex. Coin barbecue-rangement_93Percez le Siporex avec un foret à béton ø 10 mm..

Coin barbecue-rangement_94Utilisez des chevilles spéciales pour béton cellulaire.
Elles se vissent dans le Siporex avec un tournevis
ou avec une clé spéciale. Coin barbecue-rangement_96Vissez la cheville dans la paroi en Siporex. Coin barbecue-rangement_97Fixez une traverse entre les deux montants. Coin barbecue-rangement_98Placez ce bâti dans l’ouverture. Coin barbecue-rangement_99Fixez le bâti dans les chevilles. Coin barbecue-rangement_101 Vissez une demi-lame verticalement entre les montants,
sur l’habillage de la tablette.
Cette lame ferme le bâti de la porte. Coin barbecue-rangement_102Présentez le panneau préparé pour les portes.
Tracez, côté intérieur, la découpe de façon que la porte
rentre dans le châssis et sous le toit. Coin barbecue-rangement_103Découpez le panneau de porte. Coin barbecue-rangement_104Placez le panneau pour tracer les emplacements
des paumelles. Coin barbecue-rangement_105Entaillez légèrement les emplacements des paumelles
au ciseau à bois ou à la lime électrique. Coin barbecue-rangement_106Sciez le panneau de porte au milieu. Coin barbecue-rangement_107 Positionnez les deux portes calées
en dessous et au milieu.Coin barbecue-rangement_108Vissez les paumelles. Coin barbecue-rangement_116Vissez des poignées.

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La technique de moulage des pots en béton peut être utilisée pour fabriquer des pas japonais qui sont des dalles de formes variées et d’une épaisseur de 3 cm.

Le moule est constitué d’un morceau de panneau (OSB, contreplaqué ou aggloméré) et d’une lamelle découpée dans du panneau de fibres (Isorel) de 3 mm d’épaisseur et de 5 cm de largeur.

Le béton utilisé est le même que celui des pots en béton : ciment blanc, sable blanc, eau, Sika ViskoBond et SikaFibre Force 54 mm.

pas japonais-01Dessinez la forme de la dalle que vous désirez sur
un morceau de panneau. pas japonais-03Découpez à la scie sauteuse.
pas japonais-05Vissez la lame d’Isorel sur le pourtour du panneau découpé.
pas_japonais-06Découpez la lame pour qu’elle ceinture parfaitement
le fond du moule.
pas japonais-08Graissez l’intérieur du moule à l’huile ou la cire.
pas_japonais-09Coulez le béton dans le moule.
pas japonais-10Lissez à la truelle. pas japonais-12Après séchage (24 à 48 heures) dévissez la ceinture
en Isorel pour démouler la dalle. pas japonais-14Poncez les arêtes avec une pierre à poncer ou,
tout simplement avec un cailloux.

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Les petits carreaux de mosaïque de verre sont particulièrement adaptés aux revêtements des salles de bains. En plaque sur filet, ce revêtement offre une souplesse de pose qui permet son utilisation sur des murs anciens dont la rectitude n’est pas parfaite. Ces plaques de mosaïque de verre s’adaptent aussi aux formes complexes d’une salle de bains aménagée dans les combles.
Nous avons choisi de la mosaïque de verre au décor enrichi par un éclat et une transparence uniques.

Mosaïque de verre

  • Mosaïque Blanc de la collection “les Aquatiques”
  • Mosaïque Bleu Nuit de la collection “les Lumineuses”.
  • Plaques de 32 x 32 cm, épaisseur 6 mm, carreaux de verre de 2,5 x 2,5 cm collés sur un filet.

Prix indicatif : 8,50 € la plaque.


mosaique_04Un avantage de la mosaïque en plaque est la facilité
de découpe.

mosaique_05Commencez la pose à partir du bas. Dans notre exemple,
la plaque de mosaïque habille le muret d’appui
de la baignoire.

La colle à mosaïque

mosaique_45

Colle & Joint spécial douche à l’italienne et piscine de Parexlanko est particulièrement adaptée à la pose de mosaïque. Elle est à la fois la colle de pose et le joint.

Prix indicatif : 27,50 € le sac.

 

 

 

 


mosaïque de verre_06Après avoir déposé la colle à la spatule, étalez-la
au peigne denté.

mosaïque de verre_08Collez la plaque en la pliant le long de l’angle
du muret.

mosaïque de verre_09Ancrez la plaque de mosaïque sur la colle en appuyant
avec un chiffon roulé en boule.

mosaïque de verre_10Posez la plaque au-dessus, pliée sur les deux angles
du muret. Assurez l’épaisseur du joint entre
les plaques avec des croisillons à joint de 2 mm.

mosaïque de verre_14Encollez le mur au peigne à colle.

mosaïque de verre_15Posez les plaques en veillant à la largeur du joint.

mosaïque de verre_22Notre réalisation utilise deux couleurs de mosaïque
sur des murs perpendiculaires. Alignez les carreaux
d’un mur sur l’autre.

mosaïque de verre_23Au besoin, assurez l’ancrage carreau par carreau
en pressant légèrement avec le doigt. L’avantage
de la colle utilisée est que les débordements
de colle sont sans importance puisque la colle sert
aussi de joint.

mosaïque de verre_25Posez des morceaux de plaque découpée
pour le passage des raccords d’alimentation et
d’évacuation d’eau ainsi que les fixations du lavabo.

mosaïque de verre_27Lissez au fur et à mesure pour ancrer la mosaïque
dans le lit de colle.

mosaïque de verre_28Le grand format des plaques de mosaïque permet
une pose assez rapide.

mosaïque de verre_41Si des coupes sont nécessaires, utilisez une machine
à couper le carrelage à disque diamanté
avec refroidissement à l’eau.mosaïque de verre_43Ici, le rebord autour de la baignoire ne correspondant
pas à un nombre de carreaux, il a été nécessaire
de découper des carreaux qui seront posés un par un.

Réalisation des joints
de la mosaïque de verre

Les joints peuvent être réalisés lorsque toute la surface est carrelée
ou par zone si la pose est réalisée en plusieurs jours.

mosaïque de verre_31Déposez la Colle & Joint à la spatule.mosaïque de verre_33Pour faire pénétrer le joint entre les carreaux,
passez la raclette en caoutchouc en biais dans un sens…mosaïque de verre_32… et dans l’autre sens, perpendiculairement.mosaïque de verre_36Après environ une heure de séchage, essuyez
le carrelage avec un chiffon sec roulé en boule
pour éliminer les traces de joint. Ensuite, lavez
avec une éponge humide et essuyez au chiffon
au fur et à mesure.

VOUS POUVEZ ACHETER LA FICHE EN FORMAT PDF AU PRIX DE 1 €
EN CLIQUANT SUR CE LIEN

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La soudure à l’arc consiste à assembler deux pièces en acier par fusion. L’acier fond autour de 1 450 °C. La chaleur nécessaire à cette fusion est produite par un arc lumineux à très haute température (4 000 à 4 500 °C) créé entre l’acier et une électrode par un poste à souder à l’arc.

Il s’agit d’une soudure de type “autogène” : l’acier des pièces à assembler est mis en fusion et il se mélange avec l’acier en fusion de l’électrode pour former une seule masse d’acier.

Le matériel du soudeur :

  • Poste à souder.
  • Électrodes rutiles.
  • Masque de soudeur. L’idéal est un masque automatique.
  • Gants spéciaux en cuir.
  • Tablier de protection.
  • Brosse métallique.
  • Marteau à piquer les soudures.

soudure_07

Le poste à souder

Le poste à souder à l’arc transforme le courant électrique 230 volts en courant 25 volts en augmentant l’intensité. Le principe consiste à créer un court-circuit entre la pièce à souder sur laquelle sont fixées la pince de masse et l’électrode pour former une étincelle continue, l’arc électrique.

Pour que l’arc se forme, le bout de l’électrode doit être à très faible distance de la pièce d’acier à souder
(1 à 4 mm selon le diamètre d’électrode utilisée), mais l’électrode ne doit pas toucher la pièce sinon elle risque de se coller.

Un paramètre essentiel est la tension d’amorçage ou tension à vide (Uo) du poste à souder. Plus elle est élevée, moins il y a de risque de “collage” de l’électrode au commencement du soudage.

soudure_12

Les électrodes

Une électrode de soudage est une tige d’acier enrobée d’un produit qui facilite la fusion. Lors du soudage, l’enrobage se dépose au-dessus de la soudure sous forme de “laitier” qu’il faudra éliminer.

On utilise des électrodes de différents diamètres selon l’épaisseur des pièces à souder :
1,6 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,15 et 4 mm.

Attention ! il existe des électrodes différentes pour l’acier, la fonte et l’Inox.

Capture d’écran 2015-03-20 à 09.30.23

Power 170 (Stanley)

soudure à l'arc_13

 Poste à souder MMA à technologie Inverter 140 A, 25,6 V.

  • Fonction “Hot Start” : amorçage de l’arc instantané.
  • Fonction “Arc Force” : modulation du courant de soudage (anti-collage).
  • Fonction “Anti-Stick” : élimination du court-circuit (facilite le décollage).
  • Témoin de fonctionnement.
  • Témoin de protection thermique.
  • Réglage de puissance.
  • Pince de masse et porte-électrode déconnectables.

Caractéristiques techniques :

  • Alimentation 230 V monophasée.
  • Puissance absorbée : 2,7 KVA
  • Tension à vide : 100 V.
  • Courant de soudage : 5 – 140 A.
  • Diamètre d’électrodes : 1,6 à 4 mm.
  • Poids : 8,8 kg.

Le kit est constitué d’une roulante de chantier qui contient :

  • le poste à souder Power 170 ;
  • un masque à souder automatique à cristaux liquides ;
  • un tablier en cuir ;
  • une boîte d’électrodes ø 4 mm.

(Prix indicatif annoncé : 279 €).

 

Le masque

Le rayonnement de l’arc électrique est très violent avec à la fois des rayons ultraviolets et des rayons infrarouges. La protection est assurée par un masque équipé d’un verre filtrant spécial. Le masque protège aussi le visage des projections.

Le masque le plus simple est tenu à la main. La difficulté de son utilisation est que la vision au travers du verre filtrant est très sombre et qu’il est difficile de repérer la zone de soudure pour présenter l’électrode.
Il faut positionner l’électrode à 1 cm de la zone de soudage et ne pas bouger, mettre le masque devant le visage et commencer la soudure en rapprochant l’électrode du métal à souder.

Le casque ou cagoule tient sur la tête. On le relève pour positionner l’électrode et
on l’abaisse au moment de souder.

Le casque automatique est équipé d’un système de verre filtrant qui s’obscurcit automatiquement
à la création de l’arc et s’éclaircit en fin d’arc.

soudure à l'arc_09

Réglage de la teinte de protection.

soudure à l'arc_10Réglage de la sensibilité.

soudure à l'arc_11

À droite, réglage du temps de réaction à l’arc.
À gauche, switch de position soudage ou meulage.

 

Masque à souder à cristaux liquides Stanley

  • Alimentation par panneau solaire
  • Angle de vision : 98 x 43 mm (3,86” x 1,69”).
  • Dimension du filtre : 110 x 90 x 9 mm (4,33” x 3,54” x 0,35”).
  • Détecteur de capteur : 2.
  • Teinte claire (au repos) : DIN 3.
  • Teinte foncée réglable de l’extérieur : DIN 9 à DIN 13.
  • Allumé/Éteint : totalement auto-matique.
  • Réglage de la sensibilité du capteur d’arc.
  • Temps de réaction à la lumière : 1/25 000 s.
  • De clair à sombre : 0,25 à 0,35 s en position ”short”.
  • De sombre à clair : 0,50 à 0,80 s en position ”long”.
  • Mode meulage (sans obscurcissement).
  • Plastique résistant aux chocs (polyamide).
  • Poids : 435 g.
  • Norme DIN, ISO, EN, ANSI Z87.1-1989 standard.
    (Prix indicatif annoncé : 75 €).

La technique de la soudure à l’arc
Préparation
 Travaillez sur une surface non inflammable : 
soudure à l'arc_16briques réfractaires, plaque de ciment… 
et dans un espace non inflammable. Dérouillez 
les pièces à souder à la laine d’acier…soudure à l'arc_17…ou à la brosse métallique. Décapez les pièces peintes.soudure_18Dégraissez les pièces d’acier neuves.

soudure à l'arc_19Lorsqu’on veut souder des pièces épaisses (plus de 5 mm)
l’une contre l’autre, il est nécessaire de chanfreiner les
bords pour obtenir une bonne pénétration de la soudure.

soudure à l'arc_21En chanfreinant à la lime ou à la meuleuse on permet à l’arc
de mettre en fusion toute l’épaisseur de la pièce d’acier.soudure_23 Les pièces à souder doivent être fermement assemblées
par des serre-joints en acier, sans protection plastique…soudure à l'arc_22…ou par des aimants d’assemblage.soudure à l'arc_14 Raccordez le porte-électrode à la sortie + du poste
et la pince de masse à la sortie –.soudure à l'arc_15Réglez l’intensité en fonction du diamètre
d’électrode utilisé.soudure à l'arc_24Protégez-vous avec un équipement de soudeur :
tablier et gants en cuir épais.
Ne portez pas de vêtements en textiles
synthétiques inflammables.

Soudage

 

Les principales techniques

Amorçage

Frottez légèrement le bout de l’électrode sur la zone à souder ou tapotez légèrement pour produire des étincelles. Ensuite éloignez l’électrode à 4 ou 5 mm et la rapprocher à 2 ou 3 mm pour créer l’arc électrique.
À ne pas faire ! Approcher l’électrode jusqu’à ce qu’elle touche le métal. Cela provoque un court-circuit franc qui colle l’électrode au métal.

Pour décoller le bout de l’électrode, agitez tout de suite l’électrode de droite à gauche pour la décoller.

Longueur d’arc

La longueur de l’arc électrique doit être équivalente au diamètre de l’électrode. Avec une électrode de 2,5 mm de diamètre, l’électrode sera éloignée de 2,5 à 3 mm du métal à souder.
L’arc est à la bonne longueur lorsqu’il produit un crépitement régulier.
Un arc trop court s’étouffe. Un arc trop long s’éteint par intermittence.

Position et déplacement de l’électrode
  • Inclinaison transversale.
    Le déplacement de l’électrode est fait dans un plan perpendiculaire au plan de la soudure soit 90° (croquis 1) ou dans le plan bissecteur de l’angle (45°) dans le cas d’un soudage “en congé” (croquis 2) ou
    “à clin” (croquis 3).
    Dans le cas de deux pièces d’épaisseur différentes l’une sur l’autre, l’inclinaison est de 40° par rapport
    à la verticale.
  • Inclinaison par rapport à l’avancement. Pour le soudage en plan plat, l’électrode est inclinée de 30° à 40° par rapport à la verticale (croquis 4).

Attention ! Le déplacement est toujours exécuté en tirant.

Maintien de la longueur de l’arc

  • En descendant progressivement l’électrode pendant l’avancement, on maintient la longueur de l’arc (croquis 5).

soudure_01 soudure_02 soudure_03 soudure_04 soudure_05


soudure à l'arc_26Fixez la pince de masse sur l’une des pièces à souder.

soudure à l'arc_28Serrez le bout métallique de l’électrode dans la pince
à ressort du porte-électrode.

soudure à l'arc_29Ajustez le masque sur votre tête.

soudure à l'arc_32Soudez en suivant les étapes : amorçage, création de l’arc,
déplacement régulier en maintenant un arc de longueur constante.

soudure à l'arc_33Après soudure, laissez refroidir, puis piquez la soudure
au marteau à piqueter pour éliminer le laitier
(la couche formée lors de la fusion de l’enrobage de l’électrode).

soudure à l'arc_34Éliminez les particules de laitier à la brosse métallique.
Au besoin, reprenez la soudure si elle est discontinue.

soudure à l'arc_59Éventuellement, en fonction de l’épaisseur
des pièces, soudez l’autre face. 

Une belle soudure

Pour obtenir une belle soudure, il est utile de s’entraîner en déposant des cordons de soudure sur une plaque d’acier épaisse (4 ou 5 mm).

soudure_06

soudure à l'arc_35Après refroidissement, meulez la soudure
pour obtenir une surface lisse.

soudure à l'arc_38Les pièces soudées n’en forment plus qu’une.

soudure à l'arc_58Pour assembler deux tôles minces côte à côte : maintenez
les tôles espacées de 1 ou 2 mm. Soudez par point sur
une face puis retournez les tôles et soudez en cordon l’autre face.
Cette technique évite que les tôles ne se déforment.

soudure à l'arc_42La soudure à l‘arc permet aussi de reconstituer un élément
en acier et de recharger en métal une pièce usée.

soudure à l'arc_39Procédez en passes successives avec des électrodes
de 3,2 ou 4 mm en éliminant le laitier entre chaque passe.

Soudure en plusieurs passes

Lorsqu’on soude des pièces épaisses ou pour boucher un espace important, on soude en plusieurs passes. Il ne faut jamais déposer de la soudure sur le laitier ; après chaque passe, piquer la soudure dès que le laitier est durci pour l’éliminer.


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Une porte inutile doit parfois être condamnée. Le plus simple est de murer la baie par une construction en maçonnerie, soit en blocs de béton (parpaings), pour une porte extérieure, soit en carreaux de plâtre, pour une porte intérieure.

L’alignement du mur en blocs de béton, côté extérieur, est réalisé en fonction de la façade et de son revêtement. Dans notre exemple, le mur est aligné sur la maçonnerie existante avant ­enduisage.02_murer une porte Déposez un lit de mortier de ciment sur le sol.03_murer une porte Posez le premier parpaing, face alvéolée en dessous,
en l’enfonçant dans le lit de mortier.04_murer une porteDécoupez un parpaing pour combler l’espace restant.
On peut utiliser trois modèles de blocs : au premier plan,
un bloc courant, derrière, un bloc à couper en deux parties
égales, dessus, un bloc à couper au tiers.
Quelques coups de massette sur les parois du bloc
suffisent à le couper.05_murer une portePosez le morceau de bloc de béton et alignez
les deux blocs de niveau en les tapotant à la massette.07_murer une porte Remplissez les joints de mortier et
déposez sur la rangée de blocs deux gros cordons
de mortier, le long des bords.07_murer une portePosez les parpaings de la rangée suivante.08_murer une portePour réaliser les joints tout en les lissant,
utilisez la taloche comme coffrage mobile.
09_murer une porteGarnissez les joints en tassant le mortier
avec la pointe de la truelle.
10_murer une porte Construisez en deux étapes en laissant sécher les six
ou sept premiers rangs de parpaings avant de continuer.11_murer une porte Maçonnez les blocs de béton rangée
par rangée en alternant les joints.12_murer une porte Tassez chaque bloc pour qu’il soit horizontal.13_murer une porteVérifiez l’alignement des rangs et la verticalité de
la construction au fur et à mesure de l’avancement.

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Retrouvez Robert…