Bricolage

Construire un escalier en pierre avec éclairage intégré

28 Juin 2016

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La réalisation d’un escalier en pierre nécessite quelques connaissances techniques en matière de maçonnerie et s’étale sur une période assez longue en fonction des temps indispensables de séchage. Nous vous présentons, dans cet article, les différentes étapes de la construction, de l’habillage et de l’éclairage.

Les mesures du confort
Pour qu’un escalier soit facile à monter et à descendre :
• La hauteur de la marche est au maximum de 20 cm, 17 à 18 cm étant l’idéal pour une montée sans fatigue.
• Il faut qu’on puisse l’utiliser avec une ”foulée” normale qui a été déterminée à 64 cm. Ce nombre 64 sert à calculer la hauteur (h) d’une marche et le giron (g, dessus d’une marche) en appliquant la formule : 64 cm = g + 2 h. On applique l’une des deux formules suivantes selon que l’une ou l’autre des dimensions g (giron) ou h (hauteur de marche) est déterminée : g = 64 – 2 h ou h = (64 – g) : 2

Les étapes de la réalisation de l’escalier en pierre
• Construction du mur de soutien.
• Coulage du rampant support des marches.
• Coulage des marches.
• Pose de l’habillage en pierre.
• Pose de la main courante.
• Intégration des éclairages.

Construction du mur de soutien de l’escalier en pierre

Le mur de soutien de l’escalier en pierre est bâti en deux temps. D’abord un peu au-dessus du tracé de la paillasse, puis, après coulage de la paillasse, jusqu’à sa hauteur définitive. Nous avons choisi de le faire dépasser de l’escalier de 70 cm, pour recevoir une main courante de 20 cm de hauteur.

L’escalier en pierre, destiné à desservir l’étage de la maison, est de type encloisonné, construit entre le mur existant et un mur d’appui, bâtis tous deux en pierre.
Sa réalisation dépend de traçages précis en fonction des épaisseurs et des dimensions des composants de l’escalier

Pour bâtir d’aplomb un mur en pierre, réalisez une semelle en béton armé et
construisez un coffrage d’appui. Le tracé, sur le coffrage, correspond à l’épaisseur de la ”paillasse” (le rampant support des marches). Tracez sur la semelle, l’épaisseur du mur. Bâtissez le mur en alternant les pierres de l’épaisseur du mur (panneresses) avec les pierres apparentes sur une seule face du mur (boutisses). La qualité technique de la construction dépend du montage, la qualité esthétique dépend du choix des pierres apparentes. Le mur d’appui, bâti avec un retour pour le palier d’arrivée, sèche en attendant le coulage de l’escalier. Le retour, support du palier, est bâti en voûte ce qui évite de poser un linteau.

Coulage de la ”paillasse”

Le coffrage entre les deux murs est posé selon le tracé pour recevoir la paillasse d’une épaisseur d’une dizaine de centimètres. Les panneaux de coffrage sont soutenus par des étais. Ferraillez avec des fers à béton, reliés entre eux par des aiguilles. La paillasse nécessite un ferraillage important puisque c’est elle qui porte l’escalier. Avec des plots de béton assez sec, soulevez le ferraillage de 5 cm au-dessus du coffrage. Remplissez de béton gâché sec pour qu’il ne coule pas. Posez des règles d’épaisseur en fonction du tracé. Le dessus des règles correspond au-dessus de la paillasse. Coulez le béton et réglez. Enlevez les règles et remplissez les creux. Pendant le séchage de la paillasse, profitez-en pour terminer la construction du mur d’appui en le couvrant de pierres plates. Jointoyez au mortier de chaux ; ici, chaux et sable jaune tamisé. La paillasse est prête à recevoir les marches.

Coulage des marches de l’escalier en pierre

Tracez les marches à partir du palier, en déduisant l’épaisseur de l’habillage en pierre des marches et contremarches : 3 cm pour nos pierres de Bourgogne. Repérez la fin de l’escalier en fonction des cotes du plan. Tracez les marches… … et les contremarches. Posez les coffrages calés de niveau. Remplissez les coffrages avec du béton gâché assez sec pour ne pas couler. Lissez à la truelle et à la taloche. Placez un morceau de polystyrène pour la réservation des éclairages. Attendre le séchage du béton avant la pose des pierres d’habillage.

Habillage de l’escalier en pierre

La pierre utilisée :
• Pierre Avignon Antique de MDB Société Nouvelle.
• Dalles de pierre de 30 mm d’épaisseur.
• Face supérieure des marches, martelée antiglisse.
• Bord supérieur des marches chanfreiné.

Dégagez les réservations des éclairages. Percez au perforateur le trou de passage du fil d’alimentation de l’éclairage. La pierre de Bourgogne est facile à découper à la meuleuse équipée d’un disque
pour matériaux (au carbure de tungstène). Pour percer les trous de passage des éclairages, utilisez une scie trépan. Ici, une scie trépan diamantée avec le kit de perçage à l’eau Erko (Kopram).

Le trépan diamant découpe une rondelle parfaite, sans éclats. Dépoussiérez les marches en béton. Posez une marche en haut de l’escalier. Déposez un lit de colle pour dallage extérieur
avec un peigne à colle à grosse denture. Posez la marche sur la colle. Tapotez au mail-let en caoutchouc pour ancrer la pierre dans le lit de colle. Encollez le dos de la contremarche.

Collez la contre-marche en la tapotant au maillet. Contrôlez l’alignement de la marche en laissant 35 mm de débord : 5 mm + 30 mm de contremarche. Posez une marche à blanc en bas de l’escalier.
Tendez un cordeau entre cette marche
et celle qui a été posée en haut. Il donnera
l’alignement du nez des marches. Posez les marches et contremarches en les alignant sur le cordeau. Il est judicieux de prévoir une très légère pente (5 mm vers l’extérieur), pour faciliter l’évacuation de l’eau. Posez la marche palière et les dalles du palier haut. Pour travailler sur des dalles qui viennent d’être posées, répartissez la charge avec des planches. Après séchage de la colle, jointez avec du mortier gâché avec du ciment blanc ou de la chaux et du sable tamisé. Lissez au fer à joint. La pierre naturelle a l’avantage d’un aspect à la fois simple et d’une infinie variété.
Ici, la tonalité de la pierre a été choisie en harmonie avec les pierres de construction.

Pose de la main courante

Le mur d’appui, équipé d’une main courante et d’un garde-corps tous deux en fer forgé, ferme le palier d’arrivée. (Réalisation Diaz Fer et Création)

Tracez l’axe du mur au cordeau à poudre. Présentez la main courante qui a été fabriquée aux mesures du mur d’appui. Tracez les trous de passage des pieds de la main courante. Percez au perforateur des trous d’un diamètre
supérieur aux pieds de la main courante. Posez la main courante en la calant pour qu’elle soit parallèle au dessus du mur d’appui. Scellez les pieds de la main courante au mortier. Calez et scellez le garde-corps en fer forgé.

Installation de l’éclairage intégré

Spots utilisés : Argos 3 (Ambiance Lumière)
• Spot encastré ø 110 mm.
• Trois diodes de 3 W.
• Éclairage puissant avec un flux homogène.
• Spot avec joints toriques d’étanchéité.
• Sous-plot à encastrer en polycarbonate avec sortie de câble et bouchons avec joints toriques d’étanchéité.
• Transformateur d’alimentation 230 Vac/24 Vdc 1,8 A 40 W à montage en tableau.

Passez le câble d’alimentation dans le connecteur. Raccordez les fils aux bornes 1 et 3 du connecteur. Fermez le connecteur et serrez le serre-câble. Posez les joints toriques sur les passages de câble et les bouchons du sous-plot. Passez le câble dans la sortie choisie du sous-plot et vissez le serre-câble. Vissez les bouchons sur les sorties non utilisées. Branchez le connecteur sur la prise du spot Emboîtez le spot dans le sous-plot en gardant une longueur de 20 cm de câble à l’intérieur du sous-plot. Enfilez le câble dans le trou préalablement percé dans la paillasse. Déposez un cordon de mastic-colle autour du sous-plot.
Vous pouvez aussi sceller le sous-plot au mortier. Placez le spot. Il reste à raccorder les spots au transformateur
et à alimenter celui-ci.